Дізнайтеся Сумісність За Знаком Зодіаку
Тако може підтримати журналістику та інші уроки місцевих письменників про кулінарію
Локально
«Це набагато більше, ніж просто те, що ви готуєте на вечерю».
До емодзі тако, до модних тако були Л. А. Тако .
Сайт заснував у 2006 році, щоб задокументувати те, що його засновники любили в Лос-Анджелесі. У 2018 році він був перезапущений як гіперлокальний сайт новин. Минулого літа, Хав'єр Кабрал приєднався як редактор.
У 31 рік Кабрал витратив 16 років на їжу. За допомогою журналістики він перетворив розлад харчової поведінки на пристрасну кар’єру, пов’язану з висвітленням місцевих продуктів харчування. Він розвідував за відомий покійний кулінарний критик Джонатан Голд , вів власний блог і працював у VICE, перш ніж приєднатися до L.A. Taco.
За цей час багато чого змінилося, і не тільки тако.
Я звернувся до Cabral, The (Charleston, South Carolina) Post and Courier Hanna Raskin та Miami Herald Carlos Frías після того, як написав про кінець ери для редакторів місцевих газет з виходом на пенсію Лі Діна з The (Minneapolis, Minnesota) Star Tribune.
Я хотів знати — за часів інфлюенсерів Instagram, оглядів Yelp та переходу до використання доходів читачів, що буде далі з місцевою їжею?
Ось що вони сказали.
На фото зліва вгорі Хав'єр Кабрал, редактор L.A. Taco. (Надано: L.A. Taco) Правильно, Ганна Раскін. (З люб'язності: Ханна Раскін) Унизу зліва, Карлос Фріас. (Надано: Miami Herald)
«Люди більше не приходять до Miami Herald за рецептами», — сказав Фріас, харчовий редактор Herald. «Люди ходять в Інтернет. Вони ходять до NYT Cooking… Приємного апетиту, їжі та вина».
За його словами, рецепти зараз більшою мірою є територією торгових видань, а Herald здебільшого випускає рецепти з дроту.
«Ми більше зосереджуємо свою увагу на окремих історіях».
Їжа – це рамка, але це не вся картина.
«Це стало набагато глибшим, ніж просто розмови про те, наскільки смачний сендвіч», — сказав Кабрал. «У наш час цього недостатньо».
Якщо йому підкажуть історію про бутерброд, він пройде. Але якщо ця історія стосується 82-річного іммігранта, який привіз із собою цей рецепт бутерброда і зберігає його в живих, він зацікавився.
Історії про їжу також не повинні бути втішними чи зв’язуючими, сказав Кабрал. Він бачить більше історій, які розповідають про системний расизм, імміграцію, клас і працю.
«Це не те, що ваші єдинороги та сирні басейни в Instagram», — сказав він. «Ви повинні бути в порядку з тим, що деяким людям стає незручно».
Робота колишнього кулінарного письменника New Orleans Times-Picayune Бретта Андерсона у 2018 році є прикладом цього: висвітлення звинувачень у сексуальних домаганнях проти знаменитого шеф-кухаря. їдка назвав цю роботу «переломний момент року».
Зараз багато людей фотографують їжу, сказав Раскін, кулінарний редактор і головний критик The Post and Courier. Але є ще багато місця для роботи авторам їжі.
«Журналістична частина справді важлива», – сказала вона.
Нам потрібні люди, які не просто публікують рецепти, а й пишуть запити до Закону про свободу інформації.
«Нам потрібно розглянути всі сторони їжі та напоїв, а це не лише запіканки та тістечка, які ви готуєте».
Це означає історії про членів громади, які працюють у харчовій промисловості переживають важкі часи , політика , бізнес , соціальна справедливість і продовольча безпека .
«Знову ж таки, це набагато більше, ніж те, що ти готуєш на вечерю».
Перегляньте цю публікацію в Instagram
Коли Кабрал почав висвітлювати їжу, не було ні Instagram, ні Yelp, ні пристойних телефонних камер.
«Змінилося те, що якщо ви письменник, якщо ви журналіст, ви дійсно повинні практикувати чесноти журналістики», — сказав він.
Це включає прозорість, етику та чітке письмо. Це виходить за межі чудової фотографії того, що ви їсте. І якщо все зроблено правильно, це притягне аудиторію, яка підтримає роботу.
Коли L.A. Taco перейшов на платформу для отримання новин, вони додали підхід до членства.
«Це зайняло три роки, але ми майже на стабільному рівні», — сказав Кабрал. «Ми на порозі».
І в Маямі, і в Чарльстоні їжа також є хітом.
«Вміст про їжу та обіди є одним з найефективніших контентів на нашому веб-сайті», – сказав виконавчий редактор Post and Courier Мітч П’ю в електронному листі. «З точки зору цифрових підписок, бізнес і їжа легко є двома найефективнішими сегментами. Зокрема, робота, яку виконує Ганна Раскіна, щомісяця безпосередньо призводить до значної кількості нових передплатників. І її робота часто з’являється на шляху до конверсії для багатьох передплатників. Ми віримо, що наші інвестиції в серйозне, цілеспрямоване забезпечення харчуванням більш ніж окупилися. Ханна пише впевнено й авторитетно, і наші читачі явно вважають, що такий підхід має значну цінність».
А в Майамі:
«Охоплення харчовими продуктами дуже добре працює з ключовими демографічними групами: місцевими читачами», – сказала редактор аналітики Herald Емі Ліпман Презант в електронному листі. «Майже половина продовольчого трафіку, який ми отримуємо, припадає на місцеві, а це ще більше, коли ми пишемо історії про харчові тенденції чи ресторани з унікальної точки зору Карлоса. Забезпечення такого оригінального, суперлокального висвітлення має важливе значення для нашого майбутнього, оскільки воно постійно призводить до передплатників і змушує їх повертатися, щоб отримати більше».
І коли Фріас шукає історії про їжу, він шукає історії, які трапляються лише в Маямі.
«У мене ніколи не вистачає тем, — сказав він, — тому що написання їжі — це лише місцеві репортажі».
Перегляньте цю публікацію в Instagram